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Materials Conservator Jason Church demonstrates how to properly repair an iron fence. A Spanish language version of this video can be found behind the above tab..

Transcript

Hello my name is Jason Church and in this video I am going to discuss the basics needed to protect your iron fence for future generations.

The first step before beginning any restoration project is documentation. It is important to document the fence as you found it before any work begins. This may be done by filling out a survey form or just writing a narrative description of the fences condition. It is always a good idea to take lots of before, during and after pictures of the project Keep in mind to take pictures of both the details and the overall area.

One detail to keep in mind when documenting your fence is to look carefully on the ironwork for remnants of the original or older paint. On a heavily weathered fence these may be found underneath the rails or where parts connect. Generally, we think of fences as painted black but historically a fence could have been painted a variety of colors such as green, white, or even have metallic plating. If any remnants of the older paint are left this should be photographed and included in the documentation. This may also help you decide what color to paint the fence.

While we are writing our documentation let us discuss ways to distinguish between cast and wrought iron- Cast iron is made by heating it to a fluid state and then pouring it into a mold. It is fabricated in sections that are then bolted together. Cast iron is heavier but cheaper to make. The molds allow for more intricate details. Wrought iron is iron drawn and worked slowly with continual heat and pressure. Since it is shaped by forging, this allows for simpler, more delicate pieces and is lighter than cast iron. The pieces are put together with rivets and by fusing them. The fence that we will be working on in this video is a wrought iron fence with cast iron corner posts.

Now that we have documented the project, the next step is to always cover up any objects in the area that are now going to be worked on. It is particularly important to cover up any stone grave markers. As well as any stone or masonry curbing that may be under the iron work. Rust, chemicals and paint all will cause damage to the stone.

Another important thing to check on the fence is that the bottoms of the iron panels are free from the ground. Only the corner posts and support brackets should be in direct contact with soil. Any unnecessary ground contact will cause the iron to corrode. If the fence is setting on the ground the fence may need to be raised but usually only a small amount of soil needs to be scraped away.

Now that you have been paying particular attention to the fence you may have noticed loose, disconnected or broken connections. It is important to fix these so that the fence will be properly supported. Tighten all loose bolts first; this may require the additional use of a lubricant. If any bolts are missing these will need to be replaced at this time, you may want to remove one of the original bolts to match the size and style together Iron bolts are best but stainless steel may also be used. Occasionally, bolts are broken or rusted off in the brackets. These will need to be carefully drilled out and the hole re-tapped to its original size if possible. It is important to center punch the hole and use a drill bit smaller that the bolt hole.

Ok, lets get started checking to see if the fence panels and posts are straight and level. If they are not you may need to lift or lower the corner posts. This is only important if the panels are so far out of alignment that they are not fitting together correctly. In some cases posts may be set in stone or concrete. If the base of the stone is too heavy or large to dig around then it should be left alone. Otherwise the base of the post will need to be exposed and lifted to the desired height. Gravel or dirt can then be placed under the base to stabilize it at the needed level.

The next order of our project is to check if any of the wrought iron parts are bent or damaged. If there are any bent elements on our fence, these can usually be straightened with little effort and the right tools.

Now that we have addressed all of our structural issues lets work toward stabilizing the iron. We want to remove only the loose powdery oxidation and any rust scale that is on the fence. Keep in mind that we are going to treat this fence with a rust converter so some rust must remain. To do this we are going to use a stainless steel fine wire brush. Heavy corded or twisted wire brushes are too aggressive for historic iron work and can easily remove too much material. When selecting a wire brush you want to choose a finer wire. The finer wire lasts longer and has more flexibility to reach tough spots and corners. I do not recommend sandblasting since some of the fences’ detail could be lost and the iron will get over cleaned.

Once the fences surface has been wire brushed all of the loose rust and dirt need to be removed. Washing the surface with a solvent or a non-ionic detergent that can be mixed with a solvent will clean and prepare the surface for painting. This wash will also remove any oil left behind around the bolts.

Next the surface is completely dried of all moister, we then treat it with a rust converter. Keep in mind this is a rust converter; not a rust inhibitor or rust dissolver but a converter. A converter works by chemically changing the iron oxide into a more stable iron tannate or iron phosphate. Most commercially available rust converters are phosphoric acid or tannic acid based; some are even a combination of the two. The only word of warning if using a phosphoric acid based converter is that moisture including high humidity can not come in contact with the surface until the treatment has completely cured. If affected by moisture the surface will turn a chalky white and must be re-cleaned. Keep in mind that when using any chemical to follow the manufacturer’s recommendations for safety and personal protective equipment. The rust converter must be brushed or sprayed on to all surfaces of the iron, paying attention to coat any under surfaces and crevices. Use extreme caution if spraying the converter any contact with stone will cause a irreversible black staining. Once all iron surfaces have been treated with the rust converter it must have adequate time to cure before you can move forward with the restoration. Check the manufacturer’s label for the curing time of the converter that you are using.

Once your surface had dried and the converter has had time to properly cure you can begin priming the fence. You want to choose an oil based primer that is specifically designed for use with metal. Some primers have rust prevention additives these are good but not necessary since we have already used a rust converter. One to two coats may be needed depending on the coverage. You want a nice even coating that is free of any gaps. It is recommended that all primer and paint be applied by brush to prevent over spray and staining in the cemetery.

Now that your primer has had time to dry we can begin our top coat. The color that you choose to paint the fence is your own choice that may be affected by the fences original color or colors commonly used when the fence was originally installed. You may need to consult local ordinances to see if there are any color restrictions in your cemetery. When choosing paint you will want an oil based paint designed for use with metal. Two coats are preferable to get a good solid surface coating.

Now that you’ve watched this video, hopefully you’ll have all the basics you need to preserve a historic iron fence. One thing to keep in mind: if your fence is damaged or heavily corroded, consult a professional conservator. And always remember to exercise personal safety and to do no harm to the object itself. And good luck.

Cerca de Hierro Reparación

Hola mi nombre es Jason Church y en este video voy a hablar sobre los conceptos básicos necesarios para proteger su cerca de hierro para las generaciones futuras.
(Escena de Jason hablando por el porton de la cerca)

El primer paso antes de comenzar cualquier proyecto de restauración es la documentación. Es importante documentar la cerca tal y como se encontró antes de iniciar cualquier trabajo. Esto se puede hacer llenando un formulario o simplemente escribiendo una descripción narrativa de la condición de la cerca. Siempre es buena idea tomar varias imagenes del antes, durante y después del proyecto. Tenga en cuenta tomar fotografías tanto de los detalles, como del área en general.
(Mostrar a Bianca con el sujetapapeles y una cámara documentando la cerca, a continuación, se presentan las imágenes que fueron tomadas)

Un detalle a tener en cuenta durante la documentación es observar cuidadosamente los restos de la pintura original o antigua en el hierro. En una carca muy erosionada éstos se pueden encontrar debajo de los carriles o en las partes que se conectan. Generalmente, pensamos que las cercas fueron pintadas de negro, pero históricamente una cerca podría haber sido pintada una gran variedad de colores como el verde, blanco, o incluso tener revestimiento metálico. Si existen restos de la pintura antigua, estos deben ser fotografiados e incluidos en la documentación. Esto también puede ayudarle a decidir qué color pintar la cerca.

. Mientras estamos escribiendo nuestra documentación vamos a discutir maneras de distinguir entre el hierro fundido y el forjado – El hierro fundido que se obtiene calentandolo a un estado líquido y luego se vierte en un molde. Se fabrica en secciones que luego son atornilladas entre sí. El hierro fundido es más pesado pero más barato de fabricar. Los moldes permiten obtener más detalles intrincados. El hierro forjado es hierro estirado y trabajado poco a poco con el calor y la presión continua. Dado que es forjado, esto permite piezas más simples, delicadas y es más ligeras que el hierro fundido. Las piezas se unen con remaches y por la fusión de ellos.
La cerca que vamos a estar trabajando en en este video es de hierro forjado con postes de esquina de hierro fundido.
(Cambiar de fotografías fijas de cada uno y tal vez un texto de cada diapositiva)

JASON : Ahora que hemos documentado el proyecto, el siguiente paso es cubrir siempre los objetos en el área que se va a hacer el trabajo. Es particularmente importante cubrir las lápidas de piedra. Al igual que cualquier piedra o trabajo de albañileria que puede haber en el marco del del hierro. El oxido, productos químicos y la pintura causarian daño a la piedra.
(Escena de Jason y Bianca colocando el plástico sobre las lapidas)

Otra cosa importante a corroborar en la cerca es que el fondo de los paneles de hierro esten libres del suelo. Sólo los postes de las esquinas y los soportes de apoyo deben estar en contacto directo con el suelo. Cualquier contacto innecesario con el suelo hará que el hierrose corroa. Si la cerca está en el suelo sera necesario quitar la tierra que tenga encima, por lo general sólo una pequeña cantidad de tierra tiene que ser removida.
(Escena mostrando esto)

. Ahora que usted ha prestado atención especial a la cerca puede notar las conexiones sueltas, inconexas o rotas. Es importante reparar estos detalles para que la cerca tenga el soporte adecuado. Apriete todos los tornillos flojos primero, puede requerir del uso de un lubricante. Si faltan tornillos, estos deberan ser sustituidos en este momento, es posible que desee eliminar uno de los tornillos originales para que coincida con el tamaño y el estilo en conjunto. Los pernos de hierro son la mejor opcion, pero tambien se pueden utilizar de acero inoxidable. En ocasiones, los pernos están quebrados u oxidados en los soportes. Estos deberan ser cuidadosamente perforados y el agujero, de ser posible, debera ser devuelto a su tamaño original. Es importante usar un punzón para el agujero y utilizar una broca más pequeña que el orificio del perno.
(Escena de Jason taladrando y enroscando el orificio e insertando el nuevo perno)

. Ok, vamos a empezar a comprobar si los paneles de la cerca y los postes estan rectos y nivelados. Si no es así puede que tenga que subir o bajar los postes de las esquinas. Esto sólo es importante si los paneles estan fuera de alineación y no encajan correctamente. En algunos casos, los postes pueden estar en piedra o concreto. Si la base de la piedra es demasiado pesada o grande para cavar a su alrededor, entonces no se debe tocar. De lo contrario la base del poste tendrá que ser expuesta y levantada a la altura deseada. Se puede colocar grava o tierra debajo de la base estabilizar el nivel necesario.
(Jason verifica los postes y paneles con un nivel largo)

. La siguiente orden de nuestro proyecto es para comprobar si alguna de las partes de hierro forjado están dobladas o dañadas. Si hay elementos doblados en nuestra cerca, por lo general se pueden enderezar con poco esfuerzo y utilizando las herramientas adecuadas. Si una parte está mal doblada o fuertemente oxidada, el calor de un soplete de gas se puede utilizar sobre las piezas de hierro forjado para ayudar en el proceso de plegado. El calor nunca debe aplicarse a todos los elementos de hierro fundido.
(Escena de Jason flexionando la parte superior del arco, posiblemente usando la antorcha para enderezar el porton)

. Ahora que nos hemos ocupado de todos los problemas estructurales trabajemos en la estabilización del hierro. Queremos eliminar solamente la oxidacion suelta en polvo y cualquier escala de óxido que se encuentra en la cerca. Tenga en cuenta que vamos a tratar esta cerca con un convertidor de óxido, siempre quedaran particulas de oxido. Para ello vamos a utilizar un cepillo de acero inoxidable de alambre fino. Al seleccionar un cepillo de alambre usted desea elegir uno de hilo más fino. El hilo más fino dura más y tiene más flexibilidad para llegar a lugares difíciles y las esquinas. Cepillos pesados de cable o alambre retorcido son demasiado agresivos para el trabajo del hierro histórico y puede quitar demasiado material. No recomiendo utilizar lija, ya que algunos de los detalles de la cerca se pueden perder y el hierro se limpia mucho.
(Escena mostrando a Bianca cepillando la cerca)

. Una vez que la superficie de la cerca ha sido cepillada, todo el óxido y la suciedad necesitan a ser eliminados. En el lavado de la superficie se hace con un disolvente o un detergente no iónico que se pueda mezclar con un disolvente para limpiar y preparar la superficie para la pintura. Este lavado también remueve todo el aceite dejado alrededor de los tornillos.
(Escena mostrando a Bianca en la limpieza de la cerca)

. A continuación la superficie debera estar completamente seca, libre de toda humedad, entonces se trata con un convertidor de óxido. Tenga en cuenta que es un convertidor de óxido, no disolvente de un inhibidor de óxido o herrumbre, pero un convertidor. Un convertidor funciona cambiando químicamente el óxido de hierro en un tanato de hierro más estable o fosfato de hierro. La mayoría de los convertidores de óxido comercialmente disponibles son el ácido fosfórico o ácido tánico base, algunos son incluso una combinación de los dos. La única palabra de advertencia si se utiliza un convertidor de ácido fosfórico basado es que la humedad, incluyendo alta humedad, no pueda entrar en contacto con la superficie hasta que el tratamiento se ha curado completamente. Si se ve afectado por la humedad de la superficie se volverá de color blanco tiza y debe ser limpiado. El convertidor de óxido debe ser cepillado o rociado sobre toda la superficie del hierro, prestando atención a cualquier capa debajo de la superficie y hendiduras. Tenga mucho cuidado con el convertidor, ya que si entra en contacto con la piedra, causara manchas negras irreversibles. Tenga en cuenta que al utilizar cualquier producto químico debera seguir las recomendaciones del fabricante para su seguridad y protección personal. Una vez que todas las superficies de hierro han sido tratadas con el convertidor de óxido, debe tener tiempo suficiente para curar antes de seguir con la restauración. Compruebe el tiempo necesario de curado en la etiqueta de fabrica del convertidor que esta utilizando.
(Escena de Jasón y Bianca aplicando el convertidor de óxido PPE)

Una vez que la superficie se había secado y el convertidor ha tenido tiempo para curar adecuadamente puede comenzar a cebar la cerca. Usted quiere elegir un cebador a base de aceite que este específicamente diseñado para el uso con metal. Algunos cebadores tienen aditivos de prevencion de óxido estos son buenos, pero no son necesarios, puesto que ya hemos utilizado un convertidor de óxido. Una a dos capas pueden ser necesarias dependiendo de la cobertura. Queremos un revestimiento bonito y uniforme que este libre de cualquier brecha. Se recomienda que todos los cebadores y la pintura se apliquen con brocha para evitar el exceso de rociado y manchas en el cementerio.

.Ahora que su cebador ha tenido tiempo para secarse, podemos comenzar nuestra capa superior. El color que se elija para pintar la cerca es su propia elección, la cua puede ser influenciada por el color original de la cerca o colores de uso común cuando el cerco se instaló originalmente. Es posible que tenga que consultar las ordenanzas locales para ver si hay alguna restricción de color en tu cementerio. Al elegir la pintura debera ser a base de aceite diseñado para su uso con el metal. Dos capas son preferibles para conseguir una buena capa de superficie sólida.

. Clausura


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